2016 — Статьи

Часть 1 Часть 2 Водоснабжение из скважины Основное преимущество скважины – это качество воды. При бурении скважины легче добраться до межпластовых или артезианских вод, которые располагаются глубже, чем верховодка (источник для колодца). Не менее важным считается больший запас такого водоносного слоя, которого хватит на длительный срок семье даже из 5–6 человек. В отличие от колодца, скважину не запрещено обустраивать возле жилых строений. Цена скважины складывается из таких факторов: Типа и глубины скважины. Способа бурения. Именно поэтому в каждом случае стоимость будет сугубо индивидуальной. Существует технология, как можно сделать скважину под воду своими руками. Рассмотрим ее. Технология самостоятельного бурения Для ручного бурения используются дедовские методы и современные материалы: Тренога с подъемником. Буровая колонка. Стальной бур. Тренога собирается над выбранным местом для скважины, после чего приступают к выемке грунта: Сначала берут бур штыревого типа. Пройдя около 1,5 метра, в отверстие устанавливают обсадную трубу, на рабочей кромке которой расположены режущие зубцы и бурение возобновляется. Углубляться следует до обнаружения воды. При этом слой верховодки лучше пропустить. Когда вода подходящего качества найдена, в обсадную трубу устанавливается водопроводная труба, с фильтром в виде плотной сетки на конце. Все соединения водопроводной трубы обрабатываются герметиком для продления срока эксплуатации. После завершения этого этапа обсадная труба извлекается из грунта. Завершением бурения скважины считается выкапывание приямка: котлована глубиной в один метр, из дна которого должна торчать водопроводная труба. Дополнительно про бурение скважины можете узнать из видео: Подключение насосного оборудования Насос устанавливается двумя способами: Установка кессона и размещение насоса непосредственно в нем. Над скважиной возводится небольшое подсобное сооружение, в котором устанавливается насосное оборудование. Мы подробно рассмотрим первый способ, поскольку он практичнее: в отличие от подсобного помещения, кессон не требует отопления зимой. Рассмотрим пошаговую технологию работ: Приямок углубляется до 2,5 метров. Также котлован расширяется до двух диаметров выбранного кессона. При этом труба должна быть посредине ямы. Дно заливается слоем бетона толщиной в 20 см. После застывания бетонной подушки, в котлован устанавливается кессон (водопроводная труба заводится в него и обрезается на высоте 0,5 метра от дна). От кессона к дому прокапывается траншея и укладывается труба водопровода. Теперь производится установка насоса и его включение в систему водопровода. Следующий шаг – заливка вокруг кессона еще одного слоя бетона толщиной 35 см. После схватывания бетона, оставшееся пространство засыпается сухой песчано-цементной смесью. Последние 50 см котлована засыпаются ранее вынутым грунтом. Таким образом, насосное оборудование надежно защищено от замерзания. Обратите внимание! Гидроаккумулятор, фильтрующие элементы и панель управления станцией размещают в подвале дома или другом подсобном помещении. Особенности прокладки водопровода от скважины к дому Для прокладки водопровода используются металлопластиковые трубы, также возможно применение сшитого полиэтилена. Оптимальный диаметр трубопровода – 32 мм. Рекомендуемая глубина прокладки водопровода – ниже уровня промерзания почвы (для каждого региона этот показатель разный). Важно! Выполнять трубопровод из ПНД не рекомендуется, поскольку он довольно хрупкий, а шланг в качестве водопровода использовать запрещено! Если проложить трубопровод ниже уровня промерзания не удается, решить проблему замерзания можно несколькими способами: Подъемы заглубленной трубы выше уровня промерзания почвы (например, при заводе в дом), утепляются. Для этого используется синтетические материалы: энергофлекс и подобные. При прокладке трубопровода близко к поверхности, используется греющий саморегулирующийся кабель. Сверху труба утепляется, а вся конструкция помещается в гофрированную или канализационную трубу подходящего диаметра. Такой «пирог» надежно защитит ваш водопровод от замерзания. Совет! В траншею рядом с трубой укладывается кабель с двойной изоляцией для подключения насоса к электросети. Сечение жил кабеля должно быть не менее 2,5 мм ², а внешняя оболочка предназначена для прокладки в земле. Обустройство горячего водоснабжения Когда обеспечено бесперебойное водоснабжение дома, можно задаться вопросом подогрева воды для бытовых нужд. Для решения этой проблемы применяется один из следующих вариантов: Установка газового котла с двумя контурами: у них большая эффективность и производительность. В таких устройствах один контур греет воду в системе отопления. К другому контуру подводится труба от скважины. На выходе из котла получаем горячую воду, которая через коллектор распределяется по всем смесителям в доме. Монтаж одноконтурного электрического или газового котла. Такой агрегат работает исключительно на отопление, поэтому в дополнение к нему устанавливается бойлер. Накопительный водонагреватель. Его объем подбирается в зависимости от количества проживающих в доме людей. Для больших загородных коттеджей можно установить проточное водонагревающее устройство на каждый смеситель. Водоснабжение в частном доме считается завершенным, когда полностью произведена разводка холодной и горячей воды. Отдельным вопросом встает водоотведение от ванной, раковины, унитаза, стиральной машинки. Для этого используется система канализации и септик для очистки стоков.

Продолжаем нашу статью об оборудовании водоснабжения частного дома. Сегодня поговорим о рытье колодца и установке насосной станции. Схема водоснабжения загородного дома Схема водоснабжения жилого объекта включает в себя несколько основных элементов, от правильного расположения и подключения которых зависит производительность и эффективность всей системы. В эту систему входит следующее оборудование: Источник воды. В этом качестве за городом выступает колодец или скважина. Насосная станция для перекачки воды. Гидроаккумулятор. Этот элемент необходим для поддержания давления в водопроводной системе: по этому параметру также осуществляется автоматическое управление работой насоса. Фильтры для очистки воды. Перед установкой этого оборудования проводится анализ воды в лаборатории. По результатам анализа подбираются фильтрующие элементы, обеспечивающие необходимую степень очистки. Совет! Воду, которая предназначена для технических нужд (полив огорода, мытье машины и так далее), можно пустить по отдельной линии, мимо фильтров. Это позволит увеличить ресурс очистных элементов. Также в систему водоснабжения жилого дома входит оборудование для подогрева воды и коллекторная разводка. Лето считается оптимальной порой для проведения работ по водоснабжению дома по нескольким причинам: Земляные работы проводить легче всего: земля сухая и легко копается. Уровень грунтовых вод в это время минимален: «найдя» воду в самую сухую пору, вы гарантированно будете с водой и в другое время года. Водоснабжение загородного дома из колодца Колодцы и скважины – два самых популярных способа обеспечить водой частный дом. При этом обустраивать такой водозабор можно практически в любом регионе нашей страны: разница заключается лишь в глубине залегания водоносного слоя. Рассмотрим, как поэтапно обустраивается колодец. Выбор месторасположения колодца Прежде всего, нужно найти оптимальное место для копки колодца. В поисках водоносной жилы сейчас помогают современные электронные приборы, но можно пользоваться и народными способами. Одним из эффективных способов определить наличие воды под землей считается наблюдение за росой по утрам. В месте, где ее больше всего, водоносный слой находится ближе к поверхности. Кроме этого, при выборе места под копку колодца, нужно учитывать несколько требований санитарных нормативных актов к расположению точки водозабора: До туалетов, канализационных отстойников, выгребных и компостных ям – расстояние не менее 50 м. Расстояние от дома – не менее 3 метров: из-за близкого расположения колодца вымывается грунт и может просесть фундамент. До хозяйственных построек расстояние не менее одного метра, а до мест содержания животных – не менее 4 м. При этом стоит помнить, что слишком далеко от дома располагать колодец тоже не следует: это отразится на стоимости водопровода и потребует более мощного насоса. Когда место будущего колодца определено, подается заявка в проектную организацию для составления проекта водоснабжения. Делать самостоятельно это не рекомендуется, поскольку неточность в расчетах приведет к неэффективности системы. Совет! Чтобы не терять время пока готовится документация, можно выкопать колодец своими руками. Технология копки Оптимальным вариантом считается копка колодца закрытым способом с применением бетонных колец. Хотя земляные работы проводятся в ограниченном внутреннем пространстве кольца, такой метод более безопасен: нет риска обвала или осыпания грунта. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как выкопать колодец своими руками: Разравнивается площадка, на земле отмечается окружность на 20 см большего радиуса, чем бетонное кольцо. Затем выкапывается яма глубиной 90–100 см, в зависимости от высоты колец. Следующий шаг – установка первого кольца в подготовленную яму. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не травмироваться. Самостоятельно справиться с такой задачей не получится, поэтому понадобится подъемное устройство или помощь соседей. Опустив бетонную конструкцию в яму, по торцам устанавливается 3–5 скоб для соединения с последующим кольцом. После этого работы усложняются: выбирать грунт приходится из-под кольца, соблюдая осторожность. Выдавать грунт на поверхность удобно при помощи ведра с привязанной веревкой. По мере углубления первого кольца, на него устанавливается второе и соединяется скобами. Поскольку в нашем случае будет монтироваться водопроводная система, во втором кольце просверливается отверстие подходящего диаметра для завода трубы. Затем продолжается выемка грунта и установка новых бетонных колец по мере заглубления предыдущих. Это продолжается до появления воды на дне ямы. После этого нужно продолжить копку, одновременно откачивая воду. Совет! После обнаружения водоносного слоя, оптимальным считается заглубление до одного метра и наличие не менее трех родников на дне колодца. По завершении всех работ, колодец накрывается деревянным щитом и оставляется на сутки: нужно узнать максимальный уровень набора воды. Через 24 часа проверяется уровень воды: если более 1,5 метра – хорошо, если меньше одного метра – плохо, потребуется углубление. Из колодца откачивается вся вода и при необходимости, яма углубляется. По завершении на низ котлована укладывается донная подушка – камни слоем до 50 см (оптимально: морская или речная галька, но подойдет и обычный щебень). Эта прослойка будет выполнять функцию фильтра, чтобы дно колодца не замучивалось песком и илом. Завершающий шаг – герметизация всех швов цементным раствором. Подключение насосной станции Особенностью водоснабжения частного дома является необходимость поднимать воду с определенной глубины. Поэтому необходима установка насосной станции. Насосы имеют различную производительность и высоту подъема воды. В зависимости от удаления от дома и глубины колодца, подбирается насос соответствующей мощности. Насос лучше установить в доме: подвале или другом помещении, которое необязательно должно быть отапливаемым. Важно, чтобы температура в нем не опускалась ниже 2–3 градусов тепла. Порядок подключения насоса к колодцу следующий: От колодца к дому копается траншея глубиной 50 см, чтобы зимой не промерзали трубы. В траншею укладываются трубы. Для прокладки в земле лучше всего подходят металлопластиковые трубы: они не гниют и легко гнутся, что облегчает укладку. Труба по внешней стенке опускается в котлован, заводится в колодец через отверстие в бетонном кольце. Теперь опять откачивается вода, а в дно вбивается металлический штырь. К арматуре привязывается конец трубы с одетой на него сеткой – защитой от всасывания песка и обратным клапаном, предотвращающим выливание закачанной воды в гидроаккумулятор. Конец трубы располагается на высоте около 35 см от дна колодца. После этого заделывается дырка в кольце, через которое введена труба. Следующий шаг – засыпка траншей и обустройство глиняного замка в окружности 1,5 метра от колодца. Это предотвратит попадание атмосферных и сточных вод в колодезный водозабор. После того как на улице все работы завершены, труба подводится к насосу. На входной патрубок монтируется фильтр губой очистки, а к нему подсоединяется труба. Фильтрующие элементы тонкой очистки устанавливаются на выходе из насосной станции. Обратите внимание! Некоторые модели насосов требуют дополнительной установки манометра и другой контролирующей аппаратуры. Теперь остается смонтировать водопроводную разводку по дому – и система водоснабжения готова!

Казалось бы еще совсем недавно жизнь на земле, в частном доме сопровождалось неудобствами в быту. Туалет на улице, мойки на кухне нет, не говоря уже про ванну или душ, ручная стирка, но сначала натаскай воду ведрами. Сейчас это кажется каменным веком, а разница всего-то в наличии водоснабжения и водоотведения. Оно ведь у вас есть? Если нет, то узнайте, как его наладить. Источники воды для частного дома Централизованное водоснабжение Тут все понятно, елси рядом есть водная магистраль, то можно подключиться к центральному водоснабжению. Это имеет свои плюсы и минусы. Плюсы: не нужно рыть колодец или ощутимо тратиться на скважину; не нужно налаживать насосную станцию дома; Минусы: напор воды может быть недостаточным или падать время от времени; вода содержит хлор и другие добавки; в случае аварии на станции или водопроводе, дом останется без воды; Источником воды для дома может служить колодец или скважина. Колодец Его целесообразно рыть, если качественная, пригодная для питья вода залегает на уровне от 5 до 15 м. Также стоит учитывать величину водоносного слоя,чтобы его «производительности» хватило на всю семью. Средний запас воды колодца должен составлять 200 л. Конечно, вам не нужно таскать воду ведром из колодца. Налаживаете насосную систему, водопровод, водоотвод - и вуаля! Плюсы колодца: не высокая стоимость, можно выкопать самому; срок эксплуатации больше, чем у скважины, - от 50 лет; если отключат электричество, то вы не останетесь без воды, можно набрать старым дедовским способом - ведерком Минусы: в колодец могут проникать грунтовые воды, снижая качество воды. Чтобы сделать выбор между колодцем и скважиной, пообщайтесь сначала с местными жителями, возьмите у них пробы воды для анализа. Обычно, если все вокруг роют колодцы, то скорее всего это имеет смысл. Это справедливо и для скважин. Скважина Существует два вида скважин в зависимости от ее глубины и типа слоя, с которого забирается вода: скважина «на песок» и артезианская скважина. Скважина «на песок» Как не трудно догадаться, такая скважина достигает верхних водоносных слоев - песчаного горизонта, который располагается под толстым слоем суглинка, служащего фильтром грунтовых вод. В зависимости от местности глубина скважины может разнится и достигать 40-50 метров. Иногда, при хорошей удаче, при бурении можно наткнуться на подземную реку. Структура такого водоносного слоя состоит из гальки, что имеет свои преимущества: трубы и фильтры не будут забиваться песком, а срок эксплуатации такой скважины выше, чем обычной скважины «на песок» (15-20 лет против 5-7 лет). Пробурить скважину «на песок» можно и самим, без привлечения машин, что снижает затраты. Артезианская скважина Забирает воду в известняковых породах между двумя водоупорными слоями. Глубина обычно от 100 метров. Эта вода намного качественней, чем в верхних слоях; сточные или грунтовые воды в этот слой не попадают. Срок эксплуатации около 50 лет. Естественно, стоимость такой скважины намного выше, чем у скважины «на песок». И что немаловажно: для того чтобы пробурить артезианскую скважину, сначала нужно получить разрешение (лицензии на право пользования недрами) и зарегистрировать скважину, т.к. известняковый водоносный слой является стратегическим ресурсом государства. Обустраивать водоснабжение лучше всего с наступлением тепла. Грунт в это время податливый, а уровень воды низкий, что снижает шанс ошибиться с расположением водоносного слоя. Ну что ж, первая часть нашей статьи заканчивается. Пока у вас есть время поразмышлять, какой источник воды выбрать. В следующей части затронем нюансы рытья колодца и непосредственно систему водоснабжения дома.

Приобретение и установка водонагревателя гарантирует круглогодичное наличие горячей воды, поэтому все чаще такие агрегаты приобретают как владельцы квартир, так и частных домов. Бытовые водонагреватели также успешно используются и в небольших офисах, гостиницах, общежитиях и других учреждениях. Чтобы купить водонагреватель с оптимальными для ваших целей характеристиками, необходимо определиться с несколькими основными параметрами: типом энергоносителя: водонагреватель может быть газовым, электрическим, комбинированным или работать на других альтернативных источниках энергии; способом нагрева воды – проточный или накопительный агрегат; мощностью водонагревателя; требуемым объемом горячей воды. В первую очередь следует определиться, для каких целей нужен водонагреватель: для круглогодичного снабжения горячей водой или в качестве резервной системы на время отключения воды в квартире или доме. Газовый или электрический водонагреватель: что выбрать? Если в дом подведен магистральный газ, то можно использовать газовый водонагреватель, который отличается экономичностью в эксплуатации. Но установка такого агрегата требует соблюдения множества технических условий, а стоимость газового водонагревателя выше в сравнении с электрическим аналогом. Кроме этого, при монтаже газовой колонки нужно обустроить вентиляцию, подвести газовые трубы и получить разрешение на установку. Поэтому все чаще потребители выбирают электрические модели водонагревателей, которые: не требуют оформления разрешения на монтаж; относительно просто устанавливаются; могут располагаться в любом помещении, где есть источник электроэнергии. Для установки маломощных электрических водонагревателей (до 12 кВт) можно использовать однофазное подключение, а для более мощных приборов – трехфазное. Хотя в эксплуатации такой вариант обойдется дороже, чем газовый водонагреватель, но за комфорт стоит заплатить. Проточные водонагреватели Проточный водонагреватель – это компактный агрегат, который способен мгновенно нагревать воду в любом количестве. Быстрый нагрев воды до температуры 45–60 градусов возможен за счет высокой мощностью нагревательного элемента (ТЭНа). Обратите внимание! Проточный водонагреватель не способен обеспечить теплой водой несколько точек водозабора одновременно. Особенности проточных агрегатов: компактные размеры и небольшой вес, что позволяет размещать прибор в сантехническом шкафу, под раковиной и пр.; высокая мощность (3–27 кВт), для проточных водонагревателей большой мощности необходима отдельная проводка с соответствующим сечением; включаются автоматически и выключаются при закрытии крана. Бытовой проточный водонагреватель подойдет для квартир, где предусмотрена электрическая плита (в противном случае проводка в подъезде может не выдержать нагрузку). А для загородных домов и дач такой агрегат может использоваться, если позволяет мощность электросети. Накопительные водонагреватели Бойлеры (накопительные агрегаты) способны нагревать воду до 50–75 градусов, а потом автоматически поддерживают температуру. Для таких приборов характерен постепенный нагрев, поэтому обычно они не требуют большой мощности электросети и могут подключаться к обычной розетке. Другие особенности накопительных водонагревателей: можно расходовать горячую воду одновременно несколькими водозаборными точками (например, мыть посуду и принимать душ); емкость такого агрегата может составлять 10–500 л, что позволяет подобрать бойлер в соответствии с потребностями семьи в горячей воде; в зависимости от объема нагревательного водонагревателя время нагрева воды может составлять от получаса до 3,5–4,5 часов. Вода в таких моделях остывает довольно медленно, при этом современные приборы для экономии свободного пространства можно размещать не только вертикально, но и горизонтально (например, под потолком). Советы по выбору водонагревателя Перед покупкой рассчитайте необходимый объем горячей воды для ваших целей. Для этого можно опираться на следующие показатели: чтобы принять душ 1 человеку необходимо около 20 л горячей воды; приблизительно 12 л расходуется на мойку посуды и бытовые цели. Таким образом, для семьи из 3 человек необходим накопительный водонагреватель на 30–50 л или же проточный прибор с производительностью от 4–5 л/мин. Оптимальным вариантом для частного дома или квартиры будет водонагреватель накопительный Timberk GIO RE9 или проточный водонагреватель Hyundai Rainforest 5,5 кВт . При выборе водонагревателя обратите внимание на размеры, мощность и технические характеристики модели. Покупайте водонагреватели проверенных торговых марок и с хорошим гарантийным сроком. Рекомендуем обратить внимание на накопительные водонагреватели Timberk , в линейке этого производителя представлены модели различной мощности, объема и дизайна. Отдельные приборы (например, Timberk Pafoss FSL2) могут размещаться горизонтально, экономя полезное пространство в помещении.

Как выбрать газовый котел В нашей стране одним из самых популярных видов отопления домов является газовый котел. На это есть две причины: доступная стоимостью природного газа в России и развитая сеть магистральных газопроводов. Чтобы подобрать для своих целей оптимальный вариант котла, рекомендуется знать такой минимум, как: принцип работы этого оборудования; виды котлов; их основные параметры. Принцип работы современного котла следующий: При включении котла газ начинает поступать в камеру сгорания. Одновременно включается пьезо- или электроподжиг, от искры которого на запальнике загорается пламя. От запальника в рабочей камере осуществляется поджиг основной горелки, газ на которую подается до того момента, пока температура теплоносителя не достигнет заданного значения. По команде температурного датчика подача газа на горелку прекращается. При остывании теплоносителя до определенной температуры контроллер срабатывает и дает команду на открытие клапана, подающего газ на горелку. От пламени запальника она загорается, и котел снова начинает нагревать рабочую среду. От мощности и производительности котла, его соответствия обогреваемым площадям зависит не только уровень температуры в отапливаемых помещениях, но и объем газа, который для этих целей будет расходоваться. Основные характеристики и классификация газовых котлов В зависимости от инженерных задач и требований, предъявляемых к помещениям отапливаемого объекта, разработчики предлагают различные модификации и виды газовых котлов. Классификация производимого сейчас газового оборудования осуществляется на основании следующего: 1. По месту установки Напольные модели устанавливаются на бетонное основание или на специальную подставку. Настенные котлы от напольных аналогов отличаются компактностью, но уступают в мощности. 2. По поджигу Электронный поджиг происходит автоматически при включении основной горелки, поэтому отпадает необходимость в постоянно горящем пламени запальника. Эта опция позволяет экономить газ. Принцип работы котлов с пьезоподжигом заключается в подаче искры от нажатия кнопки. Такой котел не зависит от электропитания. 3. По тяге Отопительный котел с принудительной тягой оборудован встроенным вентилятором, который осуществляет забор уличного воздуха в камеру сгорания и одновременный вывод из нее продуктов горения. Очень часто этот тип котлов устанавливается в квартирах. Газовый котел с естественной тягой работает иначе. К этому оборудованию предъявляются особые требования: обязательно наличие качественного дымохода для отвода продуктов сгорания и отдельного помещения, отвечающего требованиям к установке и эксплуатации тепловых агрегатов. 4. Решаемые задачи: Одноконтурные котлы предназначены только для отопления помещения. Двухконтурные котлы помимо отопления помещения обеспечивают еще и горячей водой. Следует понимать, что температура в отапливаемых помещениях и расход газа прямо зависят от того, насколько соответствует производительность и мощность газового котла площади помещения, в которое его устанавливают. Напольный и настенный тип газовых котлов При выборе котла следует сразу определиться, где именно это оборудование установят. Если в доме изначально предусмотрено отдельное помещение для отопительного котла, то можете рассмотреть напольный вариант . Они громоздки и комплектуются стальными или чугунными теплообменниками. В зависимости от типа установленной горелки напольные котлы бывают: с атмосферной горелкой: отличаются простой конструкцией, бесшумностью работы, мощностью до 80 кВт; с вентиляционной горелкой: наличие в конструкции вентилятора делает такой котел громоздким и зависящим от источника электроснабжения, мощность оборудования может достигать несколько тысяч кВт (хотя данное оборудование отличается высокой стоимостью, но оно также и самое производительное); Настенные газовые котлы значительно отличаются от напольных, и не только способом установки. Теплообменник в них изготовлен из меди. Этот котел компактнее, меньше весит и дешевле напольного. К его недостаткам относятся небольшая производительность и мощность. Многофункциональность Выбор газовых котлов велик, и они отличаются не только мощностью, производительностью и местом установки, но и рядом других функций. Например, если потребность только в отоплении помещения, то для этого подойдет одноконтурный котел. А если вдобавок вам нужно и горячее водоснабжение, то двухконтурный котел окажется весьма кстати. Не забываем про мощность, т.к. для нормального горячего водоснабжения необходим нагрев воды со скоростью 10 литров в минуту. К примеру, котел мощностью в 7 кВт нагреет за минуту только 3 лира воды, а этого недостаточно. Также следует учитывать, что газовые котлы выпускаются как с одним уровнем мощности, так и с возможностью плавно изменять мощность в определенном диапазоне. Экономичнее и удобнее в использовании будет регулируемый котел. Часто встречающиеся ошибки при покупке газового котла Неправильно выбрана мощность котла Если отопительное оборудование по мощности не удовлетворяет площади, то помещения будут очень медленно прогреваться и быстро остывать, а котел при этом будет работать на пределе своих возможностей с максимальным расходом газа. Если приобрести мощный котел и использовать его для обогрева небольшой площади, то вы переплатите немалую сумму за излишнюю мощность оборудования. Напольный котел с атмосферной горелкой приобретается в дом или еще хуже для отопления квартиры, где отсутствует дымоход Напольный котел требует отдельного просторного и проветриваемого помещения. В этом случае оптимальным выбором станет настенный котел с принудительной вентиляцией. Также не следует приобретать двухконтурный котел, если в доме уже есть горячее водоснабжение. Вывод Выбирая котел, надо учитывать такие критерии: точную площадь помещений, которые необходимо отапливать; есть ли дымоход в доме и его характеристики; потребность в горячем водоснабжении; наличие отдельного помещения под котельную. Имея эти данные, обратитесь за консультацией к нашим специалистам, которые помогут выбрать оптимальный газовый котел :)

Одни приобретают загородные участки не столько для отдыха, сколько для выращивания сельскохозяйственных культур, единственный отдых для них – полежать на диване после работы на грядках. И они правы. Вторые предпочитают работать в городе, продукты покупать в магазине, а на даче только отдыхать. И этот вариант заслуживает уважения. Третьи сочетают работу на грядках с комфортным отдыхом на своем участке. Третий вариант использования дачного участка принято считать универсальным, на нем стоит остановиться и рассмотреть варианты обустройства зоны отдыха. С чего начинать обустройство зоны отдыха Сложный вопрос, не стоит спешить с принятием окончательного решения. Какие факторы влияют на выбор варианта зоны отдыха и ее размещения на участке? Количество, назначение и архитектурные особенности построек. Площадка не должна нарушать приусадебный дизайн, по стилю и материалам изготовления гармонировать с существующими строениями. Если уже поставлены пристройки с мангалом к бане, то не стоит ставить дополнительное закрытое сооружение (беседку, крытую веранду и т. д.). На фоне зданий из дерева каменные сооружения будут смотреться «чужими». При наличии водоема зону отдыха предпочтительнее располагать возле него. Есть несколько вариантов создания очень оригинальных мест для отдыха, близость водоема значительно повышает комфортность отдыха: влажный воздух успокаивает. Если водоем достаточных размеров, то такую площадку рекомендуется соорудить на деревянном помосте над водой. В качестве несущих балок лучше применять металлический прокат различного сортамента. Характеристики рельефа. На ровном участке подойдет любой метод обустройства. Для перепадов по высоте ≥ 10° необходима предварительная планировка площадки или подбор специальных решений по обустройству зоны. Для выравнивания горизонта используются винтовые свайные или столбчатые фундаменты, а на них настилается ровное покрытие из досок. Наличие финансовых средств. Немаловажный фактор, сметная стоимость работ не может превышать возможности. Хуже всего останавливать строительство из-за нехватки денег, для его возобновления понадобится больше средств, чем планировалось ранее. Чтобы принять взвешенное решение по обустройству зоны отдыха, нужно кратко ознакомиться с несколькими популярными вариантами. Открытые зоны Наименее затратный вариант зон отдыха, в зависимости от способа обустройства они существуют временные или стационарные варианты. Временные. Устанавливаются деревянные кресла, скамейки и столы в тени деревьев, у пруда или у спортивных площадок Достоинства – мобильность и универсальность. Недостатки – нет защиты от дождя, на зиму мебель переносится в закрытые помещения для сохранения. Патио. Вариант временных зон для отдыха. Дачная мебель устанавливается в закрытом дворике или рядом с различными пристройками на участке. Такое расположение позволяет немного защищаться от ветра и солнца. Стационарные. На столбчатых фундаментах делаются специальные опоры для вьющихся растений, линейные размеры сооружений должны позволять размещать в них кресла и столы. Площадка покрывается плиткой или оставляется травяной газон. В такой зоне отдых приятный, есть защита от ветра. Цветы и растения подбираются в зависимости от времени пользования зоной отдыха. Закрытые зоны Функциональный способ, пользование площадкой для отдыха увеличивается во времени. Для создания таких зон используются беседки, при желании проемы закрываются шторами или вставляются оконные рамы. Вариантов беседок существует много, можно для себя выбрать подходящий и по стоимости, и по архитектурным решениям проект. Очень дешевый способ обустроить закрытую зону отдыха – использовать мобильные переносные тенты. Они изготавливаются из металлических профилей, под навесом можно прятаться от дождя и сильного ветра. Легкие конструкции переносятся в любое место, вариант пользуется популярностью среди владельцев загородных участков. Алгоритм оформления зоны отдыха После того как выбран окончательный вариант зоны отдыха, начинаются строительные работы по его обустройству. В какой последовательности? Подобрать площадку. Обращается внимание на подходы, рельеф местности, климатические условия проживания и характеристики грунтов. Если грунтовые воды прилегают близко к поверхности или в регионе выпадает много осадков, то желательно к зоне отдыха сделать тропинки из камня или плитки. Таким же образом подготовить и площадку под стол и кресла. В зависимости от конкретного выбора зоны отдыха продумать расположение и виды декоративных растений и цветов. С их помощью оформляется зона, защищается от посторонних взглядов или делится на отдельные участки. Один используется только для отдыха, во втором готовится шашлык. При желании продумать места расположения мангалов и детских игровых площадок. Подобрать садовую мебель. Она должна быть не только красивой, но и не бояться атмосферных осадков, быть устойчивой и долговечной. Дополнительные элементы декорации – с их помощью зона отдыха будет иметь эксклюзивный вид. Элементы можно сделать самостоятельно или воспользоваться покупными. Первый вариант позволит владельцам гордиться творениями своих рук, лучше пользоваться им. Некоторые предпочитают обращаться к ландшафтным дизайнерам за помощью в обустройстве зоны отдыха. Можно пойти и таким путем. Профессионалы дадут много дельных советов, выберут самые модные варианты. Но всегда нужно помнить главное – только тот вариант, который нравится владельцу участка, имеет право считаться лучшим. В зоне отдыха не будут отдыхать дизайнеры, делать ее следует только с учетом собственных предпочтений.

Каждый рачительный хозяин имеет на своем дачном или приусадебном участке резервуар с водой, независимо от того, есть ли централизованное водоснабжение. Всегда есть риск, что подача воды остановится (авария, профилактические работы и др.), к тому же часто в осенне-зимний период вода на дачные участки не подается. Кроме того, емкости могут использоваться для сбора дождевой воды, чтобы тем самым снизить стоимость использования центрального водоснабжения. А если водопровода нет, то запас воды в емкостях жизненно необходим. Давайте узнаем о них немного больше, чтобы покупка столь необходимых предметов была практичной. Объем емкости для воды Если вы потребляете небольшое количество воды, то можно выбрать емкости в размерах от 100 до 1000 литров, но в случае постоянного перекрытия воды или большого ее расхода, вам не обойтись без запаса от 2000 литров (это может быть как одна емкость, так и несколько меньшего объема). Во время выбора необходимой емкости нужно четко понимать свои потребности в воде, ее стоимость, место установки резервуара на дачном участке и его форму. Выбираем емкость для воды по форме На сегодняшний день основными формами емкостей являются: 1. Прямоугольные (кубические). 2. Круглые (цилиндрические). Прямоугольные резервуары пользуются популярностью, потому что их форма позволяет удобно устанавливать их в свободных углах, экономя тем самым место в помещении или во дворе. Такие емкости используют не только для сбора и хранения воды, но и в роли накопительного бака для душевых кабин, станций полива. Из-за возросшего спроса, прямоугольные баки иногда могут стоить несколько выше. Круглые резервуары по своей функциональности, материалу изготовления и применению не уступают прямоугольным бакам. Хоть и менее удобны для углового размещения, но тоже популярны. Емкости для питьевой воды по материалу изготовления 1.Из нержавеющей стали Баки из нержавейки – практически стандарт в хранении питьевой воды, поскольку они не поддаются воздействию коррозии и не снижают качества воды. В большинстве случаев они используются именно для питьевой воды, реже для технической. Резервуары из нержавеющей стали достаточно дорогие и чаще используются на предприятиях, нежели просто для домашнего хранения воды. 2. Металлические Для производства таких баков обычно используется, метал невысокого качества, чтобы их стоимость была конкурентоспособной, но это не означает, что вода в нем станет не питьевой. Такие баки устанавливаются как на землю, так и под нее, и применяются для хранения, обработки, нагревания или охлаждения воды. Могут быть выполнены различной формы на заказ потребителя, дополнительно оснащаться запорными кранами, вентилями, крышками, датчиками температуры. Служат долго и неприхотливы. 2.Пластиковые Пластиковые емкости очень популярны у дачников. И не удивительно. Они дешевле металлических и, благодаря низкому весу, легки в установке и перемещении. Прекрасно подходят для хранения любых негорючих жидкостей. Производятся в различных цветах и формах. Назначение емкостей для хранения воды Назначение запасаемой воды определяет место и вариант установки емкости. Запас воды . Бак может быть установлен в той точке участка, где потребность воды выше. Он может быть вмонтирована в землю для полива растений, уборки, стирки, мытья машины, а также стоять непосредственно возле дома или даже в нем для обеспечения запаса питьевой воды. Сбор и хранение дождевой воды . Такие баки обычно изготовлены из материала среднего или невысокого качества. Они устанавливаются непосредственно возле дома или других строений, где в них попадает вода из водосточной системы крыши. Собранная вода применяется в любых бытовых целях для снижения платы за централизованное водоснабжение или покупную воду. Целесообразно укомплектовать резервуар защитными сетками, чтобы защитить воду от попадания мусора. Накопление . Необходимо для бесперебойной подачи воды на поливочную станцию (или просто иметь запас для полива). Это делается для предотвращения засыхания будущего урожая, если подача воды из центрального водоснабжения будет приостановлена. Заключение Для хранения воды можно применять любые виды емкостей, но перед покупкой необходимо определиться со способом монтажа и местом установки, которые определяются назначением резервуара. Обычно устанавливают емкости ближе к месту потребления воды (или к месту забора). Однако, баки можно снабдить водопроводными механизмами, чтобы выбрать более удобное для вас место. Вариантов установки множество: наземные, подземные, подвесные, установка на помосты или вышки. Каждый хозяин использует емкость для хранения воды по-своему. Кто-то устанавливает их возле дома и с помощью ведра набирает необходимое количество, другие монтируют в нижнюю часть резервуара кран и подводят шланг. Но для своего же удобства можно смонтировать заборы или принудительный сток, оборудовать системами принудительной подачи или смонтировать недорогой водопровод и т.д. Верность вашего выбора и правильность установки емкости для воды, определяют удобство ее использования и, вероятно, комфорт всего вашего дачного сезона.

Твердотопливный котел – аппарат для обеспечения теплом за счет тепловой энергии, возникающей в процессе сгорания твердых материалов. Устройства используют для поддержания необходимого уровня температуры в жилых домах, производственных и коммерческих помещениях, постройках сельскохозяйственного назначения. Виды твердотопливных котлов При выборе модели необходимо учитывать принцип работы приборов, по которому оборудование делится на группы: Традиционные котлы – агрегаты классической конструкции, напоминающие печь, одетую в водяную рубашку. Они отличаются объемной топкой, легкостью в использовании, низкой стоимостью. Котлы длительного горения. Принцип действия основан на подаче воздуха через телескопическую трубку, что приводит к постепенному сгоранию топлива. Медленное тление происходит в закрытой емкости, где сырье сжимается при помощи пресса. Пиролизные котлы – сложный механизм, работающий за счет двухкамерного сжигания. Топливо, сгорающее в первичной камере, выделяет газ, который воспламеняется во втором отсеке. Универсальные модели с дополнительной сменной горелкой, предназначенной для газа или жидких нефтепродуктов. По способу сгорания выделяют котлы с естественной тягой и принудительной вентиляцией. В первом случае процесс осуществляется за счет притока воздуха, регулируемого тяговой заслонкой. Это происходит без участия автоматики, работающей от электричества. Второй тип приборов энергозависим, он оснащается вентилятором с регуляцией мощности, подающим воздух в топку. Подключение к электросети потребуется при наличии функции автозагрузки и установке насоса для циркуляции воды в системе. Важнейшим фактором является производительность оборудования, выбранного для конкретного строения. Предварительные данные можно получить при помощи самостоятельных расчетов – на каждые 10 м 2 площади хватает 1,2 кВт мощности. На окончательный результат влияют климат, толщина стен, пола и кровли, размер и качество окон, дверей, вид топлива. Выбирая котел , необходимо задуматься – какой вариант твердого материала наиболее экономичен, эффективен и уместен? Это зависит от региональной стоимости угля и дров, доступности древесных, растительных отходов, гранулированного и брикетированного сырья. Разновидности топлива: Уголь любого сорта и фракции. Дрова. (Для хорошего горения применяют древесину с влажностью не больше 20%). Пеллеты – гранулы, получаемые из торфа, сельскохозяйственных и древесных отходов. Щепа и солома. Брикеты из торфа и угольной пыли. Сырье смешанного типа. Количество контуров Покупка одноконтурной аппаратуры целесообразна при наличии централизованного горячего водоснабжения или электрических водонагревателей. Такие модели уместны в помещениях, где использование теплой воды не планируется. Одноконтурные агрегаты, предназначенные только для отопления, просты в эксплуатации и экономичны. Двухконтурный котел приобретают не только для обогрева, но и как источник получения теплой воды. Сочетание двух функций в одной конструкции позволяет избежать покупки дополнительных приборов и не зависеть от работы муниципальной службы горячего водоснабжения. Варианты теплообменников Теплообменник – один из важнейших функциональных элементов в конструкции котла. Материал, из которого он изготовлен, влияет на деятельность всей системы. Чугунные теплообменники выполнены из толстого металла, обладают повышенной теплоемкостью, не подвержены коррозии, надежны и долговечны. Недостатки изделий из чугуна – это хрупкость, способная вызвать разрушение при термоударе или транспортировке, и большой вес конструкции. Прочные стальные элементы дешевле и легче аналогов из чугуна, но быстрее прогорают и подвергаются коррозии в случае снижения температуры. Современная отопительная аппаратура отличается вариантами управления и методами загрузки топки. Способы заполнения топливной камеры: Ручная загрузка (в зависимости от мощности и особенностей модели периодичность заполнения топки составляет от 4 до 12 часов). Автоматическая подача из специального бункера при применении продуктов мелкой фракции. Комбинированное заполнение для многотопливных экземпляров. Достоинства и недостатки котлов на твердом топливе Несмотря на разнообразие современных энергоносителей, твердотопливные конструкции остаются популярны. Они необходимы в районах, где нет газопровода или слабое напряжение в электросети. С учетом регулярного повышения цен на газ и электричество, такой вариант наиболее экономичен. Для деревообрабатывающих и с/х предприятий использование котлов на твердом сырье – это одновременное решение вопросов обогрева и утилизации отходов производства (опилок, щепы и т. д.). Часто аппаратура приобретается, как резервная – на случай аварий в централизованных сетях, подключения или ремонта основного источника индивидуального отопления. Достоинства котлов на твердом топливе: Надежность и износоустойчивость оборудования. Простота в эксплуатации. Доступность и низкая стоимость топлива. Относительная экологичность. Автономность энергонезависимых моделей. Разнообразие видов загружаемого сырья. Высокий КПД. Недостатки твердотопливного оборудования: Необходимость закупки и транспортировки отопительного материала. Наличие помещения для хранения топлива и соблюдение режима влажности. Требует регулярный уход и контроль за работой. Отсутствие возможности снижения температуры при перегреве. Организация дымохода. Дымоход должен обеспечивать хорошую тягу и качественный отвод газов. Диаметр трубы рассчитывают исходя из ширины выходного отверстия и мощности котла. Минимальная высота должна превышать 5 м., но окончательный размер зависит от этажности здания, типа кровли, габаритов и размещения соседних строений. Для изготовления дымоходных труб используют керамику, сталь, огнеупорный кирпич.

Огонь – верный товарищ человека в походных условиях. Согреться, просушить одежду, приготовить пищу и вскипятить воду без него невозможно. Есть два варианта действий: развести костер или воспользоваться благами прогресса – газовыми горелками и плитами. С одной стороны, поддерживать жар дровами экономичнее. С другой – в случае ливня, сильного мороза и мокрого хвороста добыть огонь проблематично, да и посуда на открытом пламени портится. А если нужно отопить палатку, то костер тут не поможет. Поэтому любители природы отдают предпочтение газовому походному оборудованию. Плита или горелка? Вдали от «цивилизации» все средства хороши. Но желательно прежде, чем приобретать портативный источник огня и отправляться в путь, разобраться, что будет удобнее и результативнее: плита или горелка? Основное отличие этих агрегатов – конструкция. Горелка представляет собой устройство, состоящее из головки со складывающимися подставками для посуды и баллона с газом. Плита состоит из корпуса, одной или нескольких конфорок и резервуара с топливом. Вес приборов зависит от объема баллона, мощности и расхода энергии. В среднем, масса горелок располагается в диапазоне 100–400 грамм. Плиты увесистее – от 800 грамм до 2 килограмм. Газовые горелки: виды, преимущества и недостатки По типу соединения головки с баллоном горелки бывают выносными, когда резервуар с топливом подключается с помощью шланга или бокового отверстия с резьбой, и невыносными, в которых конфорка устанавливается прямо на газовый бак. Первые устойчивее, вторые легче. Преимущества газовых туристических горелок: компактность; маловесность; отсутствие копоти и грязи; работа на больших высотах; скорость нагрева; возможность использования в палатке или «предбаннике»; доступная стоимость. К недостаткам относится: высокий риск опрокидывания конструкции; невозможность приготовления пищи для большой компании; невысокая мощность; быстрое охлаждение баллона при температуре воздуха ниже 10°C; необходимость запасного резервуара. Газовые плиты: типы, достоинства и недочеты Так же, как и горелки, плиты подключаются к топливному баллону посредством шланга или имеют встроенный цанговый резервуар. Но есть и комбинированные модели, которые могут использовать как внутренний, так и переносной бак. Достоинства газовых туристических плит: устойчивость; мощность; экологичность; безопасность при соблюдении правил эксплуатации; возможность применения в горах и при отрицательной температуре воздуха; удобство (как в походе, так и на даче или дома); широкая варочная поверхность; шанс накормить большую команду. Увы, недочеты тоже имеются. Плиты в сравнении с горелками больше: весят; занимают места; потребляют топливо; стоят. Газовая горелка – добросовестный помощник туристов, рыбаков и охотников, которые отправляются в недолгое путешествие в составе пары-тройки человек. Но управление этим устройством не так просто освоить, особенно с первого раза. Поэтому если в планах большая команда и длительный маршрут при отсутствии опыта работы с горелками, плитка предпочтительнее. Тактика выбора туристической газовой плиты Маршрут проложен, рюкзаки собраны, пора определяться с источником огня. На какие характеристики желательно сделать упор, чтобы плитка стала надежным и безотказным подспорьем в походе? Мощность. Для приготовления еды на одного-трех человек вполне достаточно 1 КВт. Поверхностный расчет мощности на количество «едоков» можно сделать так: 1 КВт на 1 литр жидкости. Для пары туристов этого уже хватит. Для 5-7 человек понадобится 4-6 литров, значит, и мощность пропорционально увеличивается. Хотя наварить кашу для объемной команды можно на маленькой производительности, но времени и топлива на это уйдет больше. Вес. Чем длиннее дистанция, которую предстоит преодолеть, тем тяжелее покажется ноша. Компактность . От размеров варочной поверхности зависит ширина и вместительность посуды. Одной конфорки с разрешенным весом котелка (с едой) до 10 кг достаточно для компании в 5-8 человек. Расход топлива . Технические характеристики плит содержат информацию о времени, которое понадобится для закипания жидкости. Чем короче этот промежуток, тем больше потребуется газа. Защита от непогоды . Некоторые модели туристических плиток оснащены приспособлениями, которые оберегают пламя от ветра и осадков. К экземплярам, не имеющим такого «бонуса» защита приобретается отдельно. Пъезоподжиг . Хитроумная придумка, экономящая спички, зажигалки, нервы и время. Позволяет одним щелчком привести агрегат в действие и поддерживать пламя на стабильном уровне. Однако в зимнее путешествие или в долгий поход стоит захватить и привычные спички. На всякий случай. Дополнительные аксессуары . В первую очередь, это запасные газовые баллоны и редуктор, который позволит использовать не одноразовый, а большой резервуар. Для удобства транспортировки и хранения можно взять специальные чехлы или кейсы. Инфракрасные газовые плиты для похода Среди собратьев инфракрасные устройства отличаются сочетанием большинства положительных характеристик. Если портативность и малый вес встречаются в обычных моделях, то надежную защиту от непогоды и экономный расход топлива при высокой мощности в одном «лице» найти сложно. Мы протестировали множество марок и для себя выбрали плиты и горелки IRIDA. Так, походная плитка IRIDA-10 mini с одной конфоркой весит всего 900 грамм при мощности в 1,3 КВт и незатухаемости при сильном ветре и даже при попадании снега. А IRIDA-22 с двумя конфорками легко регулируется по 2-м контурам и спокойно работает в любых условиях, не боясь попадания влаги в горелку. Если вы все же делаете выбор в пользу портативности, то смело берите газовую горелку IRIDA-150 – при весе в 600 грамм она имеет мощность 2,5 кВт! Мы сыпали на нее лопату снега, а она все равно горела. В чем еще плюс инфракрасных газовых плит: из-за своей экономичности ими можно отапливать дачи или загородные дома. Дешево и сердито ) Особенно актуально, если вы не бываете там часто. Современные газовые плиты – находка для туристов, дачников, рыбаков и всех, кто проводит время на природе. Портативные, функциональные и доступные по цене, они делают походную жизнь проще и безопаснее.

Технологии продолжают активно развиваться и совершенствоваться, но печное отопление сохраняет свои позиции в востребованность. В основном дровяную печь используют для отопления загородного дома, дачи. Исходя из типа периодичности заправки, все дровяные печи подразделяются на два вида: печь длительного горения и периодического функционирования. В первом варианте стоимость выше, но она оправдана способностью печи без дозаправки обогревать помещение до 7 суток. В основе работы печи периодического функционирования лежит принцип печи старого образца. Недостатком такого устройства является необходимость постоянного участия человека, поскольку нужно добавлять топливо. Варианты дровяного отопления Буржуйка Если помещение небольшое, отопить его проще буржуйкой, ставшей наиболее популярной из отопительных печей. Это оптимальный вариант для небольшой дачи, экономичный и простой в использовании. Буржуйка используется для отопления дач при кратковременном пребывании людей, она является идеальным вариантом отопления гаража, строительной бытовки и других небольших помещений. Пиролизные (газогенераторные) печи Эти устройства работают по принципу пиролиза, то есть происходит термическое разложение топлива на твердую фракцию и пиролизные газы, образующиеся при недостатке кислорода. Полученный газ смешивается с воздухом и сжигается. , Основной обогрев получается за счет сгорания полученного газа, смешанного с воздухом. При этом топливо почти полностью сгорает. Наиболее известны пиролизные печи: Булерьян и печь Бутакова . Поскольку в обеих печах предусмотрена большая закладка дров, тепло поступает на протяжении длительного времени. В печь разово закладывают большую партию дров и выставляют режим работы, при котором происходит частичное горение дров, а остальная их часть используется позже. Это возможно благодаря перекрыванию заслонкой поддувала и вытяжной трубы. Поскольку воздух не поступает, древесина попросту начинает тлеть. Обе печи – Бутакова, Булерьян – относятся к устройствам воздушного отопления. Нагрев комнаты происходит достаточно быстро, что важно для владельцев дач, посещающие зимой свои владения редко. От классической теплоаккумулирующей дровяной печи газогенераторная установка отличается компактными габаритами, экономичностью. КПД пиролизной печи составляет 75-85%. Если рассматривать недостатки такой печи, стоит отметить требование к качеству используемого топлива и правильному монтажу дымохода. Печь Стропува – это разновидность газогенераторной печи. По своей форме это устройство напоминает индейскую свечу. Работает печь так: в трубу доверху укладывают дрова либо другой вид топлива (торфяной брикет, уголь, пеллеты и т.д.), топку сверху поджигают, после чего трубу закрывают. Для горения необходим воздух, который подается через верхнюю часть, для чего предусмотрена установка труб телескопического вида. Когда дрова начнут прогорать, очаг горения смещается по колонне вниз, туда же опускается и телескопическая труба. Регулирование процесса горения проводится заслонкой. Без дополнительных загрузок печь Стропува на протяжении двух суток обогревает помещение, а при использовании угля срок продлевается до 5 дней. Эта печь обладает высокими безопасностью и КПД, компактна, экономична и совместима с системой водяного отопления. Из недостатков стоит отметить габаритность установки, длительность процедуры загрузки, неудобный розжиг. Д ровян ая печ ь, оснащенная водяным контуром У печи подобной конструкции теплообменник устанавливается в районе топки либо в дымоходном канале. Разогретый воздух проходит через воздушные каналы и нагревает водяной контур С целью повышения КПД в установке может быть пара резервуаров. Если устанавливается печь с водяным контуром, нужно предусмотреть способ, как сохранить температуру и сделать процесс использования безопасным. У такой печи минимальная толщина стены составляет 75 мм. Поверх фундаментного основания делают теплоизоляционную подушку непосредственно под саму печь. Дровяная п ечь с з агрузкой в автоматическом режиме Поскольку топка в печи такого типа отличается компактными габаритами, горение происходит относительно интенсивно. Механизм подачи топлива (дров) сложный. Датчик температуры определяет команду подачи в топку очередного дровяного диска. Когда он прогорает , температура падает, после этого в топку отправляется следующая закладка. Печь с автоматической загрузкой работает на дровах, распиленных в виде дисков, толщина каждого из которых не превышает 15 см. Регулировка интенсивности процесса горения осуществляется в автоматическом режиме посредством шибера, заслонки поддувала. Дровяная печь для дачи: основные требования Правильно подобранная и установленная дровяная печь вкупе с правильной топкой устанавливает в помещении равновесие между теплоотдачей печи и тепловыми потерями помещения. При этом в доме поддерживается практически одинаковая комфортная температура. Естественно, при изменении погоды нужно регулировать интенсивность топки. Не забывайте, что печь должна удовлетворять следующим требованиям Экономный расход топлива и прогрев помещения до нормальной температуры; Равномерное прогревание печи по всей поверхности. Равномерная теплоотдача на протяжении суток; Максимальный нагрев поверхности печи не превышает 95 градусов; Простота и безопасность в процессе эксплуатации; Отсутствие сквозных трещин, чтобы дым не оказался в помещении; У печи должен быть привлекательный внешний вид, чтобы сохранилась гармония и ощущение уюта; Размер топливника имеет значение. Чем больше – тем реже нужно подкладывать дрова.